Тем кто не хочет отключать этот датчик ради одной поездки , предлагается простой способ обойти японские технологии в области электроники ... Кто собрался в мегапродубасы с элементами быстрой езды и уже ранее сталкивался с проблемой выключения двигателя на ходу в самый неподходящий момент , предлагается временный и очень быстрый способ отключения подножки с последующим быстрым возвращением в прежнее состояние . С помощью одноразового пластикового хомута зажимаем сам датчик в закрытом состоянии , как показано на фото . Подножка ложится сверху и никак не припятствует действию хомута . Рекомендовано мировыми производителями Сузуки , Ямаха , Хонда , Кавасаки , Минск .
Очень удобное решение по снижению веса предложили и прислали нам в редакцию мотоциклисты из Таганрога . Доработка штатного щитка ведущей звезды не занимает много времени и производится подручными средствами , которые имеются в каждом доме . С помощью дрели и полотна по металлу нужно вырезать вот такие элегантные щели а так же отпилить нижнюю часть щитка , как на фото ниже . После такой доработки грязь будет меньше скапливаться под крышкой . Её легче будет выковыривать долотом и всегда хорошо видно состояние звёздочки , на которую можно посмотреть без всякой разборки деталей . Так же улучшается внешний вид изделия , а новые элегантные проточки служат продолжением дизайна защиты двигателя .
Гайка бывает откручивается во время эксплуатации . Если установлена оригинальная стопорная шайба и она законтрена должным образом , то ничего страшного не происходит - звёздочка немного люфтит на шлицах вторичного вала и устранить его не составит труда по приезду в гараж . Резьбу гайки рекомендуется дополнительно обрабатывать фиксатором резьбы сильной фиксации . Но если стопорная шайба отсутствует или не законтрена , то со временем , после ослабления затяжки , сначала появляется бОльший люфт , потом гайка отворчивается вовсе и освобождает ведущую звёздочку \ резьба гайки на валу выходит из строя \ звёздочка сползает с вала \ моторное масло быстро вытекает на улицу через неплотность сальника на вторичном валу \ приводная цепь отлично смазывается , но двигатель выходит из строя . Стоимость ремонта с запчастями стоит 43 тысячи рублей . Следите за состоянием деталей !
Очень интересное решение по заливке охлаждающей жидкости , предложил нам медбрат одного из московских роддомов ( психиатрическое отделение ) . В очередной раз находясь на дежурстве , он ещё раз убедился что жидкость в бачёк не хочет затекать сама . Бить бачёк нельзя, так как он на работе . Он не женщина ( сломается ) Тогда он нашёл простой способ , обойтись подручными средствами , которые имеются у него на работе : Через вентиляционный ( верхний ) патрубок жидкость легко вдавливается медицинским шприцем . Для этого понадобится кусок трубки от капельницы или подобный резиновый \ силиконовый шланг , медицинский шприц от 5 до 20 см в кубе и охлаждающяя жидкость для двигателей внутреннего сгорания . Всё это вы легко сможете найти в аптеке или у себя на работе . Уровень жидкости изображён на фото выше .
Японские учёные , после нескольких научных экспериментов изобрели уникальный замок , который позволял мотоциклистам на стоянке оставлять шлем вместе с мотоциклом не опасаясь за его сохранность или кражу и не ходить с ним в магазин или на работу , держа его в руках . С помощью ключа зажигания от мотоцикла , шлем можно было за лямку надёжно пристегнуть к мотоциклу и тем самым исключить кражу . Но такое гениальное изобретение не пришлось по нраву советским мотоциклистам . Их или не использовали либо просто снимали . Тем кто не использует чудо - замок , предлагается вместо него использовать это место под установку замка- блокиратора тормозного диска ( изображён на фото красным цветом ) . Это конечно не настолько грамотное изобретение , но всё же не позволяет быстро укатить мотоцикл в случае попытки угона .
ДРЗет хорош во многом . Надёжен , красив , в меру мощщён и стремителен . Может работать на всяком говне и даже без масла ... некоторое время . И что бы он дольше работал , нужно следить время от времени за уровнем масла . Слежение это происходит по усложнённой схеме и включает в себя несколько операций . Правило первое : Проверять уровень масла нужно после некоторой работы на холостом ходу , а лучше небольшой поездки . Правило второе : На щупе масло должно быть , после поездки , не ниже нижней отметки на щупе . Выше верхней можно . На практике я встречал эксплуатацию с трёхкратным ! превышением общей нормы масла . Вместо 1.7 литров , было 5 Правило третье : Если после вышеописаных операциях на щупе наблюдается уровень масла ниже отметки "минимум" , практически на самом кончике щупа - это первый шаг к поиску запчастей . При обнаружении такой картины на щупе , нужно убедится что оно действительно имеет уровень на кончике и это не обманное значение ( масло в двигателе нет , а вы при опускании щупа просто касаетесь кончиком до внутренних стенок рамы и от этого создаётся картина что глаза показывают уровень на кончике и это не критично ) срочно доливать масла до нормы . В такой ситуации при отсутсвии такого же сорта масла - можно доливать ЛЮБОЕ масло ( синтетику \ полусинтетику или минералку \ мотоциклетную или автомобильную ) Это будет всё равно самый дешёвый вариант в данной ситуации и шанс не проводить дорогостоящий ремонт заклинившего в последствии двигателя .
********************************************************************************* * Брод :
Если у вас при полностью исправной топливной системе и зажигании , при проезде по глубокой \ длинной воде , наблюдается внезапная остановка двигателя , то рекомендуется обратить один из взоров на высоковольтный колпачок свечи зажигания ( на заглушенном двигателе можно подсунуть руку под бак ничего не снимая ) Из за неплотно надетого на свечку колпачка , вода попадает в свечной колодец и вызывает резкую остановку двигателя . Признак попадания воды : Двигатель глохнет посреди брода , но при попытке запустить - заводится и неохотно работает на холостых оборотах . При попытке поднять обороты - глохнет с признаком того как будто кончается бензин . После повторяется в той же последовательности несколько раз . Выход из ситуации : Вытащить мотоцикл из воды . Снять бензобак и просушить свечной колпачок от влаги . Проверить наличие слива воды и удостовериться что оно не забита грязью ( слева в головке имеется дренажное отверстие . Оно находится на уровне выпускного окна глушителя , с боку на головке ) Собрать в обратной последовательности и произвести попытку запуска двигателя .
Что бы подшипники дольше служили в узле и преждевременно не выходили из строя из за воды и грязи , нужно устранить один конструктивный косяк ... Япошки нормальные чуваки . Сделали мега надёжный мотик и рулевая колонка не исключение - добротный , крепкий узел , вращается на двух конусных подшипниках веками ... если бы не вода , которая попадает туда через замок запирания руля . Избавится от неё можно двумя способами на выбор : 1 . Это заглушить проточку на самой оси нижней траверсы , под выдвигающийся запорный язык личинки замка , путём одевания на неё термоусадочной трубки или просто обмотав её изолентой ( фото сделаю при случае ) Запирающим замком пользоваться будет нельзя .
2. Заглушить торец оси траверы резиной заглушкой . А у кого её нет - сверху тоже . Замком можно пользоваться .
Двигатель ДРЗ имеет очень большой запас прочности . Но и у него есть недостаток . Он не любит "перекрутки " ( это в какой то степени относится ко всем одноцилиндровым двигателям ) Перекрутка - это долгая езда на максимальных оборотах без нагрузки . Без нагрузки - означает езду по ровной дороге на ровном газу . Ровный газ - это езда на одних и те же оборотах . Если нет желания испытать свой двигатель на прочность , не рекомендуется превышать значения в 120 километров по спидометру в стандартном исполнении звёзд и колёс , которые составляют для версии SM - 15 \ 41 , колёса 17\ 17 и для версии S - 15 \ 44 , колёса 18 \ 21 . Если долго и постоянно ездить со скоростью 130 ~ 140 ~ 150 км в час , то появляется повышенный расход масла ( даже на полностью исправном двигателе ) и двигатель выходит из строя ( даже при наличии смазки ) из за разрушения нижнего подшипника шатуна . Далее поломка внутри двигателя продвигается лавинообразно и влечёт за собой большие разрушения деталей , притом обрыва шатуна на двигателях ДРЗ ни разу не наблюдалось .
*************************************************************************************** Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
если у вас неожиданно порвался трос спидометра (а тросы ожиданно никогда не рвутся) вам поможет трос спидометра от ВАЗа (модель не помню, классика) центральная жила точно такой же длины. едиственное что нужно сделать, аккуратно срезать на наждаке упор обжатый на одном конце троса перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Хм!... если у вас в двигателе ВДРУГ не стало масла, можете залить туда любое автомобильное моторное масло. у меня было залито 15W50.. стал лить 10W40 от разных производителей.. и пофиг мотору, кушает всё подряд и не кашляет.. сцепление прекрасно работает и не буксует. Уже 7ая тысяча, даже фильтр не менял.. можете меня поругать тлько не тут, а в личке, если невтерпёжь
Сообщение отредактировал Dimaest - Вт, 21.08.2012, 23:53
и еще раз по маслу! вчера менял масло. и хочу еще раз упомянуть о некоторых тонкостях. уже говорил что уровень масла нужно мерять ТОЛЬКО после прохвата на моце! и если залить свежее масло (я лью 2л) то уровень будет чуть выше максимума. а если мот завести и погонять на месте то уровень может совсем пропасть! этого не нужно пугаться, а нужно просто сесть на мот и километров 5 прохватить, и только после этого уровень будет внорме!!! перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
СОВЕТ: КАК ПРОВЕРИТЬ ПРОБИТУЮ ПРОКЛАДКУ ГБЦ(этот способ годится для всех мотоциклов и автомобилей, у которых расширительный бачок не под давлением!) Трубочку с расширительного бачка надо поместить в стакан/банку/ёмкость с водой..Завести двигатель и прогревать его до рабочей температуры.. если по мере нагрева пузырьки начинают интенсивно выходить из трубочки - значит просладка пробита! Если их выход закончится - значит всё ОК! и система исправна. Перегрев двигателя может быть из-за забитых сот радиатора(внутри и снаружи).. неисправного термостата(он закрыт), у моделей где он есть... неисправного вентилятора или датчика/проводки.... а также отсутствие циркуляции тосола из-за поломки помпы и её привода, или завоздушивании системы.
Добавлено (10.09.2012, 00:35) --------------------------------------------- Совет: чтобы не порвать камеру при сборке колеса, при забортировании второй стороны, камеру надо немножко поддуть, чтоб распрямилась... таким образом она не попадёт под буксатор, край покрышки или монтировку... её не зажжмёт и не закусит. Ещё рекомендую в покрышку подсыпать тальк или детскую присыпку, а перед установкой покрышки, её края обработать силиконом... Удачи!
Сообщение отредактировал Dimaest - Вс, 09.09.2012, 12:23
Совет: прежде чем выехать из гаража на любимом ДРЗете, приклей на двигатель защитные крышки! Даже если ты супер-пупер байкер, мотик сам может упасть
Добавлено (14.12.2012, 13:25) --------------------------------------------- Если вы ремонтируете двигатель, старую резиновую прокладку(о-ринг) не надо ставить на герметик, ибо он сушит резину, в седующий раз придётся выкинуть... Её надо просто маслом смазать и закрутить - будет держать, если конечно у вас не деформирована сама деталь( например топором..) Резиновая прокладка под крышкой клапанов - самая долгоиграющая деталь на дрз, там надо мазать герметиком только острые уголки. Удачи!
Всем Всем Всем У кого старые дрзеты Режте эту штуковину по шву! Мне пару раз везло, и вставляя нож она сама расползалась ровнехонько по шву. Заклеить что бы не текла потом не просто( сочится, "потеет" всё грязное( Как понять когда резать и зачем!??? Внутри "губка для мытья посуды" иначе не назвать! Она разлогается со временем и меняя масло однажды можно ужаснуться откуда столько пластмассовой, достаточно твёрдой стружки!??? Может башмаки начало цепью жрать? или шестерёнки на помпу и маслонасос? НЕТ! Это из этой Вентиляции картера гонит потроха Эти потроха с лёгкостью забивают масленые каналы, Фильтр в раме (грубой очистки) забивается ПОЛНОСТЬЮ((( разбирая мотор он весь в этой крошке((( Не спрашивайте как через фильтр эта стружка проникает. Просто не поленитесь и не побойтесь распилить и вовремя выкинуть мину замедленного действия. У меня есть и квадрик с ДРЗетовским мотором, там я тоже распилил эту коробку... но там уже стояла железная Всё та же "губка для мыть посуды" . она вечная! Предполагаю что на ДРЗетах более свежих годов, тоже стальная. У меня мотаки были 2000-02 года, Япы. Там точно.
Всем привет! Продолжение, по мнению многих, сомнительной манипуляции, а именно вскрытие вентиляции картера По 5 бальной шкале, губка на 4 с минусом... но и этого хватило что бы залепить фильтр грубой очистки. Губка хрупкая, крошится при первом дотрагивании. мотак 01 года. Владелец участник форума OrenDok
тлько не тут, а в личке, если невтерпёжь
