Послезамены поворотников на светодиодные, возникает один неприятный эффект: реле не видит нормальной нагрузки и поворотники мигают в два раза чаще, сигнализируя о неисправности (перегоревшей лампе)
Вкратце принцип работы:
Заповоротники отвечают элементы Q1, C1, R2, R1, ну и, конечно же, U1
Контроллер U1 замеряет падение напряжения на ключе Q1 и, зная сопротивление открытого канала ключа, по закону ома рассчитывает ток. Далее принимает решение, как моргать: 1. Все в норме, моргаем со стандартной задержкой. 2. Ток занижен < тока двух ламп (перегорела одна из ламп), моргаем с удвоенной частотой 3. ток завышен > тока четырех ламп (замыкание в цепи), не моргаем никак
Что происходит при замене на диоды? Ток диодов, естественно меньше, например, в моих поворотниках по 18 диодов, каждый потребляет примерно 30мА, т.е. суммарный ток будет в районе половины ампера (на деле меньше, т.к. в поворотниках присутствуют токоограничивающие резисторы), т.е. 1А на сторону. грубо.
Ток одной лампы 21W = 21/14 = 1.5А, т.е. 3А на сторону. Разница в три раза, хотя, опять же, на практике - больше, т.к. холодная спираль лампы имеет очень низкое сопротивление и бОльший стартовый ток.
Какбороться:
Можно,конечно, параллельно поворотникам включить резисторы, чтобы добрать нагрузку, но это не кошерно, т.к. мы получаем стайлинг, а мощность генератора расходуем на обогрев окружающей среды, что неизбежно ведет к глобальному потеплению. )
Правильней будет обмануть сам контроллер, т.е. заставить его видеть большее падение напряжения на ключе, т.е. увеличить его электрическое сопротивление.
От слов к делу: Думаю, демонтаж не вызовет особых затруднений.
Необходимые инструменты и материалы: Маленькая шлицевая отвертка или шило Стальная линейка Паяльник Диэлектрический лак или НЕЙТРАЛЬНЫЙ силикон Метровый отрезок медного эмальпровода диаметром 0.4мм
Для начала необходимо сковырнуть крышечку:
Затемлинейкой со всех сторон отделить силикон, которым залит девайс от корпуса (отделяется достаточно легко):
Кактолько силикон отлип, можно аккуратно извлечь содержимое
Далееаккуратно очищаем плату от силикона
И перерезаем вот эту дорожку (отмечено красным) Т.е. нам нужно отделить ее от средней ноги транзистора Q1
Теперь нам нужно в разрыв цепи (перерезанной дорожки) "вставить чуть больше сопротивления".
Чтобы сделать это есть два варианта:
Вариант 1: Идеальным решением оказалась индуктивностьв 2.2мкГн. Ее сопротивление как раз в этих пределах. Можно купить в любой лавке радиотоваров или выковырять из какого-нибудь невостребованного девайса. Выглядит так:
Вариант 2 (народный): Если нет магазинов, можно "наколенке" изготовить аналог за несколько минут. Берем 90-100см эмалированного провода диаметром0.4мм (ПО ЛАКУ) и наматываем из него катушечку. я мотал на хвостовике сверла 5мм. неаобязательно ровно, можно внавал, в несколько рядов или вообще в клубок смотать. по сути, нам нужно этот отрезок провода, обладающий недостающим для нас сопротивлением, уместить в корпус реле. так что, маленькая катушка - самое оно.
Определяемся с вариантом , кактолько это сделано, припаиваем катушку со стороны компонентов как показано на фото:
Ну и все,проверяем на работоспособность, покрываем плату лаком или силиконом и собираем в обратной последовательности
Не вижу клубка проволоки от транзистора до разъёма
Благодаря настойчивости и упорству Sancho, докопались-таки до истины. Снял своё реле, которое уже тыщу лет верой и правдой исправно служит, и всё увидел В общем, господа, приношу свои извинения, не всё сказал
Всё вышеизложенное верно и работоспособно, но есть ещё один нюанс:
Сколько бы мы не добавляли сопротивлений, контроллер реле измеряет сопротивление только ключа, такова разводка платы, поэтому нужно отстричь измерительную дорожку от ключа и перекинуть её перемычкой после сопротивления.
На фотке зеленым показана перемычка, а красным дорожка, которую нужно ликвидировать.
Можно установить сопротивление 0.47-1 Ом, в зависимости от мощности поворотников, либо ту самую индуктивность, либо катушку провода, всё, что указывал в первом посте.
Если модераторам не сложно, переместите этот пост к первому.
ttp://www.ebay.com/itm....9.l2649 А вот такой девайс подойдет тем у кого воспоминания о паяльнике остались в далеком детстве в радиошколе. Или кто вообще в нее неходил.
В списке соответствия есть модель DRZ400, думаю подойдёт. Я не сторонник кардинального решения, лучше докупить отдельную коробочку, чем переделать. Брать лучше с бесплатной доставкой из Китая напрямую, чем в США те же привезённые с Китая. http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr Разумеется кому-то проще поковыряться, мне просто жалко портить.
Сообщение отредактировал scorpio99 - Пт, 03.01.2014, 21:32
Some models need to use this IC relay with the stock IC relay. (RMX250S, DRZ400S/SM etc.)
Шляпа какая-то. Короче, придется привязывать скотчем к штатной релюхе...
Добавлено (15.02.2014, 23:03) --------------------------------------------- Интересно, а кто-нибудь адаптировал описанным способом штатное реле? (кроме меня)
Имеется ввиду видимо то, что штатную нельзя выкинуть, потому что она не только turn signal, но и sidestand. Я так понимаю два провода, касающиеся света, из штатной релюхи вытаскиваются и коннектятся в новую. Черный провод новой релюхи заземляется (в фару например). Штатная остается работать с подножкой, а новая с поворотниками.
Сообщение отредактировал tully - Сб, 15.02.2014, 23:26
а кто-нибудь адаптировал описанным способом штатное реле?
Я пробовал, ставил индуктивность от 2.2 до 3.3 микрогенри, провод разного сечения пробовал ставить что-то эффекта нет как лупили часто светодиодные поворотники так и лупят, в итоге готовое реле купил просто
Сообщение отредактировал Tru1111 - Вс, 16.02.2014, 01:48
Tru1111, Верно. А что за поворотники? Видимо, не сильно много кушают. Попробуй вместо индуктивности поставить диод типа 1n4007 катодом к штырьку разъема
